I Wemyss sono una di quelle famiglie scozzesi che possono vantare un pedigree lungo così, almeno quanto il collo di Nessie. Clan di antico lignaggio, con una storia che dal XII secolo si intreccia con le peripezie di re, castelli e massacri vari, dall’Ottocento è anche legata al mondo dello Scotch whisky. Da quando, per la precisione, il capitano Wemyss affittò a John Haig la terra per costruire la distilleria Cameronbridge.
Storia vecchia, ma dal 2005 Wemyss Malts è anche un marchio specializzato nell’arte del blending, che in Scozia è una delle tre arti nazionali insieme alla cornamusa e ai tackle violenti a calcio. E oggi che i blended malt stanno finalmente superando i pregiudizi del pubblico ed emergendo come gli ottimi prodotti che sono, bisogna ringraziare, insieme a Compass Box e pochi altri, soprattutto i fratelli William e Isabella Wemyss. Quest’ultima, la responsabile della produzione, firma anche l’ultima limited release della casa: un blended malt di 25 anni con malti da tutta la Scozia, invecchiato almeno 25 anni in ex bourbon barrel. Non è filtrato, non è diluito e ne sono state fatte 1.500 bottiglie. Forza che abbiamo sete. Il colore è oro.
N: si apre con una gentilezza inaspettata, in punta di piedi e con in mano una scatola di cioccolatini. La prima sensazione è quella di cera d’api, lievemente minerale eppure molto elegante, con anche una ventatina di agrumi gialli. Poi si entra in un piccolo mondo di dolcezze, che va dal gianduja al Bounty, fino al gelato alla nocciola. Bounty, ovvero cocco e cioccolato al latte. Messa così, sembrerebbe un naso da sherry, invece è tutto molto fresco, quasi erbaceo, e ci sono anche pera essiccata, vaniglia e cardamomo, che nel retronasale accentua la freschezza. Pesche, macaron al limone e un sottile accenno di legno, per nulla protagonista.
P: se fosse un ragazzino, diremmo che è davvero diligente, sta seduto composto sulla sedia dando prova di grande maturità. A un bell’ingresso intenso e strutturato, segue un primo palato oleoso, con un ricordo lontano di torba di terra. Quel senso di bruciatino ricorda per esempio certi Benromach. La maniera in cui si intrecciano la frutta (pesche, mango essiccato, pompelmo, anche mela verde ora) e le spezie (noce moscata, peperoncino, ancora cardamomo) è molto interessante. Non è un prodigio di complessità, ma ha un gran bel corpo. E quell’accenno di Highlands – qualcosa di felce e gesso, forse – che non guasta mai.
F: lunghino, grasso e masticabile eppure pulito, con liquirizia e il legno che fa capolino sottoforma di cannella e ancora pepe.
Quando assaggiamo un 25 anni la cosa più complicata è sempre lottare con le proprie aspettative. Da un lato ci aspettiamo nobiltà, ricchezza e complessità; dall’altra temiamo l’eccessivo apporto del legno, l’assenza di intensità, il viale del tramonto del whisky insomma. Questo “Quarter passed” è una saggia via di mezzo, un inno alla moderazione. La selezione dei malti è ovviamente fatta a regola d’arte e nessuna anima prevale nettamente. Contemporaneamente, i 25 anni di botte non hanno spianato il distillato a colpi di tannini e vanillina, permettendo una maturazione sobria. Il risultato è un whisky distinto, dal palato ampio e dalla eccellente bevibilità, che ha il solo difetto di non concedersi qualche vezzo sensoriale che lo avrebbe reso meno perfetto e forse più caratteristico. Ad ogni modo, un 87/100 guadagnato.
Sottofondo musicale consigliato: Bob Dylan – Dignity
