Glen Grant 31 yo (1985/2017, Cadenhead’s, 44.8%)
Uno sherry butt da 312 bottiglie per la serie Cadenhead’s authentic. C: cremisi scuro. N: qualcuno ci ha scherzati e ci ha imbottigliato un Bloody Mary… si apre con succo di pomodoro, aceto balsamico, salsa Worchester anche. La frutta è stilizzata, rimangono solo guizzi acidi come di succo di lampone, di ribes, di pere rosse. Esondano le spezie del legno, soprattutto un cumino di quelli che i ristoratori indiani ti stringono la mano con deferenza se poi ti annusano l’alito. Insomma, un naso torbidamente sherroso, umami e scuro. P: ha perso tanto, ahinoi. Si apre tannico, con té infuso, karkadé e di nuovo ribes. Uva rosa da, anche. Il grado è sceso ulteriormente, ma la sensazione al palato è comunque delicata, con praline al cioccolato e di nuovo tantissima pera Williams rossa. Sangria alle pere, vin brûlé. Cannella, legno e un retrogusto un filo alcolico. F: legnoso e piccante, solo qui compare il malto. Tabacco tostato.
Uno di quei whisky presi per i capelli quando la botte stava già instaurando una tirannia. Al naso è sporco, ma vivo. Al palato è morbido, ma si avvia a spegnersi. Non è un disastro eh, però non ha l’eleganza per sopperire alla inevitabile parabola discendente dell’intensità. 85/100.

Glen Grant 13 yo (1983/1996, Signatory, 58.2%)
Il cask #746 ha dato 278 bottiglie. C: mogano scuro e sangue. N: poderoso e più legnoso di Pinocchio, ma con quel profumo di grandezza e patrimoni familiari di generazioni sperperati in banchetti e concubine. Chiodi di garofano, cannella, naftalina: sa di casa chiusa, ma non quella che pensate voi. Sono tutte suggestioni scure e amplificate, dalla liquirizia a una riduzione di Rabarbaro Zucca. Alcol non pervenuto, ciliegia e nocciolo di ciliegia e legno di ciliegio. Qualcuno ha detto ciliegia? P: un concentrato masticabile di sapori. Intanto cioccolato puro, fava tonka. Poi noccioli di ciliegie ancora e mandorle. Oleoso, compatto, non molla un centimetro. C’è una parte amaricante che parte dalla liquirizia e arriva alle erbe officinali e ricorda i vermut rossi, di nuovo il rabarbaro. Incredibilmente coerente, forse allappa un filo ma niente di spiacevole. Concentrato di pomodoro, artemisia. E nel retrogusto il mitologico gusto dell’amaro Borsci. F: legnoso e acido, liquirizia e speciality coffee Colombia, dice Corrado.
Frammenti di un’altra epoca e di un altro stile. Un whisky in sherry tremendamente concentrato, a costo di essere difficile e ponderoso. Non ne berremmo tanto, ma ne berremmo per tanto tempo. E la cosa sorprendente è soprattutto la tensione che rimane e che lo rende dinamico, soprattutto al palato. Un 91/100 che sa di nostalgia.

Sottofondo musicale consigliato: Beck – Sexx laws

.

Benrinnes 16 yo (2006/2023, Cadenhead’s, 51%)
C: ambra chiara. N: un legno aromatico un po’ alcolico, come dei bastoncini di incenso immersi in spirito. Sandalo e patchouli, per un naso immediatamente profumoso, speziato e floreale. Una suggestione ci colpisce: la Ginjinha di Obidos, il liquore alle ciliegie portoghese. Perché sì, ci sono ciliegie, ma anche albicocche secche e pesche disidratate. Ecco, non c’è succosità in questo naso, piuttosto un accenno metallico molto tipico della distilleria e un’aria di viole invece molto poco atteso. P: molto compatto, in compenso un po’ criptico. L’ingresso è una coltre di caramello con delle punte di legno di rosa e liquirizia. Praline al caffè e mou, in cui spicca una nota decisa di noci. Poi c’è la frutta, che è molto sulle pesche al vino e sul maraschino. Zuppa inglese, pan di spagna e pan di segale secco, figlio dello sherry Fino. Sigaro cubano e cioccolato al latte, che aumenta con la diluizione. Che porta pure marmellate varie di pesche e albicocche. Qualcosa di erbe secche? Timo? F: medio lungo, pinolata e cannella, caffè tostato e frutta secca.
Un whisky severo, molto maschio. Ricco e carico, ma non di zuccheri, piuttosto di suggestioni da salotto e una frutta essenziale, disidratata. Non una bevuta da tutti i giorni, ma uno di quei dram che quando li hai in mano ci passi la serata. Per noi un 88/100.

Hazelburn 16 yo (2005/2021, Cadenhead’s, 58%)
Single cask ex Oloroso sherry per la serie “Wood range”. C: ambra. N: la tarte tatin di pere, amica e confortevole, si manifesta così, come una madonna di periferia evocata da qualche sedicente medium. Lo sherry è evidente fin da subito, ma declinato nei toni della frutta e delle creme. Uvetta, gelato di Malaga, zuppa inglese e crema all’uovo. C’è Gigi? No, sarà sceso a drogarsi al parchetto di Rogoredo, in compenso c’è la cremeria. Una cremeria tostamente alcolica, perché il grado si sente tutto. Al carnevale delle frutte appassite si aggiunge dell’ananas maturo e l’uva sultanina cilena, quella dorata e gigante. Oltre a questo c’è di più, come cantava Jo Squillo sulle gambe delle donne: un delizioso aroma di polline e un senso di iodio, di freschezza. Pelletteria sullo sfondo. P: pera, fortissimamente pera, per rimanere al boschetto di Rogoredo… Di nuovo crema all’uovo, ma oltre alla cremosità ora si aggiungono un certo senso sabbioso e una acidità più spiccata. Grafite, sale e macaron al lampone, a testimoniare una dolcezza di pasticceria screziata di elementi tipicamente campbeltowneschi. Qui l’astringenza morde le guance, té iperinfuso, cioccolato di Modica e noci. Ancora lamponi, Red Bull e pellame. Red Bull e pellame nostro nuovo binomio del cuore. F: pera, filetto di maiale affumicato e gianduia.
Somiglia a un Clynelish della stessa serie, che però ha bevuto solo Zuc senza recensirlo e quindi cosa ve lo diciamo a fare? Manca un po’ la delicatezza tipica di Hazelburn, così come la parte marina, solo accennata. Ce lo aspettavamo, gli invecchiamenti in sherry così marcati bullizzano spesso il distillato imponendo il loro volere, un volere prepotente, fatto di cuoio e lamponi. Che come dittatura non è neanche male, ma insomma 86/100 perché la beva non è esattamente agile.

Sottofondo musicale consigliato: Hollow coves – The woods

Creations ‘Light creamy vanilla’ 17 yo (2014, batch #1, 46%): questo blended assemblato con whisky di Auchroisk, Clynelish, Ardmore e della defunta Caperdonich è piacione e facilone come l’Heineken su Tinder (qualsiasi cosa significasse, l’abbiamo scritto e fedelmente lo riportiamo). Vaniglia, torta paradiso e scorza di limone, con un discreto supporto sul lato terroso e oleoso delle distillerie Clynelish e Ardmore. È tanto saporito e un 85/100 ci sta tutto.

Dailuaine 11 yo (2016, 46%): frutta cotta, soprattutto pere. Le note di botte sherry in cui ha riposato per più di un decennio non sono così evidenti, e anzi si trovano sentori di whisky giovane (lieviti e canditi). Al palato è speziato e frizzantino. Sicuramente particolare ma si ferma a 84/100.

Bowmore 13 yo (2014, 46%): qui si comincia a fare sul serio, con un Bowmore tipicamente marino e tropicale. Caucciù. Si presenta gentile ma non privo di una certa complessità. Il palato è molto spinto sulla dolcezza, con pacchi di liquirizia salata. Gradevole fino a 87/100.

Tobermory 21 yo (2016, 52,5%): i due bourbon hogsheads usati restituiscono un whisky grasso, oleoso e tagliente. È un impasto compatto di noce di pecan, vaniglia, sale e cera. Al palato arriva un’ondata pazzesca di sapidità, assieme a frutta gialla e marzapane. Si percepisce una leggera torba e sul finale ci si ritrova il sale sulle labbra: semplicemente splendido. 90/100.

La serata si è poi conclusa in bellezza con un maestoso Bruichladdich 24 yo del 2016, di cui però non sopravvivono ricordi nitidi, al di là di una spiccata tropicalità, perché la convivialità e il consumo irresponsabile di alcol hanno decisamente preso il sopravvento. Sicuramente da riprovare in altri contesti, anche perché ci sembrava molto complesso.
Per concludere non possiamo che ribadire il nostro divertito assenso per il tipo di serata che il club della Scimmia del Whisky ha ancora una volta imbastito con molta naturalezza: un po’ degustazione domestica con qualche nozione a suggestionare i presenti, un po’ alcolismo smodato a suggestionare tutti. Avanti!

N: uuuh, che profondità. Un Caol Ila ‘marrone’, con note fruttate al limite del tropicale – forse ci fermiamo alla pesca sciroppata; note di carruba, di arancia (anche candita, e forse diremmo addirittura caramellata). Pare molto ‘sticky’, con note di caramello. Molto minerale, meno marino: la torba è come ci si aspetta largamente depotenziata dalla scure del tempo, mentre si fa spazio una mineralità umida, greve. Odore di fiori umidi, in serra, quasi soffocante. Molto compatto.

P: a 54% lascia strabiliati l’assenza totale di note alcoliche. In ingresso è minerale, con una nota di cera deliziosa, poi mostra una curiosa e però integratissima nota diremmo di toma (c’è una nota di formaggio stagionato da spavento). Ma che fantastica frutta si agita nel bicchiere!, papaya senz’altro, ancora arancia, poi pesche sciroppate e la banana molto matura. Un guizzo di carruba. Ancora torba, qui più fumosa.

F: fumo pieno, qui, finalmente!, che dura all’infinito, con quelle sfumature acri della torba. Pepe nero, noce moscata, ancora un tappetone di frutta arancione (pesca sciroppata e papaya).

Porca miseria, al festival ci eravamo resi conto che era buono, ma forse non avevamo realizzato che fosse così buono. Per quanto abbiamo una grandissima stima di una distilleria tra le più sottovalutate di Islay, avendo la faccia di un’industria e non quella più rustica e ruspante di molte compaesane, onestamente non ci aspettavamo di trovare note così profondamente tropicali, né d’altro canto quella patina cerosa: è il tempo che cesella certi sentori, e qui sono presenti in tutta la loro nitida assertività. Forse il Caol Ila più buono che ci sia capitato nel bicchiere: 94/100.

Sottofondo musicale consigliato: David Byrne – Every Day is a Miracle.

N: l’alcol non è pervenuto, e come prevedibile, ci si trova di fronte a un profilo “o lo ami o lo odi”. Ci sono in particolare due note, due mondi che emergono nitidi nella loro ‘sporcizia’: da un lato una componente sulphury, metallica, ruginosa, molto netta ed evidente; dall’altro, una dimensione costiera (aria di mare sferzante, aria di porto) ancora più urlata, intensissima. Sotto a queste guglie aromatiche, un’architettura di frutta rossa, anch’essa molto intensa, ma fresca, matura e succosa: ciliegie, duroni, more. Un sostrato appena accennato di polvere di caffè.

P: ripropone perfettamente questa impossibile ma felice fusione tra una frutta rossa intensa, intensissima anzi, ed un lato sporco, sulfureo e metallico, altrettanto deciso – e però rispetto al naso, forse, tra i due litiganti gode di più la frutta… Dunque ancora ciliegie, confettura di frutti di bosco, prugne nere succosissime; anche del cioccolato. E poi, appunto relativamente defilato, anche il metallo.

F: rimane a lungo quel concertone di frutta rossa e nera che sovrasta tutto, persino quel lato sulphury così presente al naso.

Siamo di fronte all’ennesima eccellente selezione per un imbottigliatore che, ne abbiamo conferma, non sbaglia quasi mai. Molto buono e, anche se certamente deve piacere lo stile così particolare, al palato difficilmente risulterà poco accattivante. Noi ci assestiamo su un massiccio 90/100, ma ad ogni modo corre voce che uno dei due organizzatori del Milano Whisky Festival, perentoriamente detto Il Gerva, se ne sia stipata una cassa, per dire.

Sottofondo musicale consigliato: Eric Clapton – Change the world

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=x11NA63gLDM&w=560&h=315]

N: un whisky a strati, i quali – complice una gradazione che sulle prime chiude – escono a poco a poco. Grassi indizi di terre basse: erba appena tagliata, mandorle fresche, decisamente floreale. E poi, quando parrebbe, come l’altro, un naso piuttosto sharp, ecco il secondo strato, esplorabile all’infinito: bello cremoso (vaniglia!), e poi anche frutta (pesche succose e arance). Il tutto guidato da un malto molto minerale, ceroso (proprio candela), che -bestemmiamo?- ci fa venire in mente certi Clynelish… Poi un po’ d’ossigeno lascia che s’aprano note di legna appena tagliata; ecco accenni di fragola; zucchero filato.

P: l’impatto è clamoroso: ha un corpo monstre, che dilaga con fiammate di sapore di rara intensità. Il primo impatto rivela pesche esuberanti e note di frutti rossi stupefacenti; e come dimenticare l’amata cera, che introduce in avvio e accompagna all’uscita? C’è arancia, c’è un agrumato molto buono; e poi, tripudio tropicale (il buon vecchio Bevitore Raffinato va oltre e identifica proprio mango). Essendo un gran dram, non ci esenta dall’apprezzare ricche note maltate, qui espresse sotto forma di vegetale, di erbaceo… Ancora, una nota acre, lievissimamente affumicata, di torba.

F: splendido. Frutta matura; poi cera, torba, fumo, un pit di miele! Beh, non c’è che dire: la personalità di St. Magdalene è bella forte, e se già nell’imbottigliamento di lunedì scorso avevamo potuto sperimentarla col giusto rispetto, qui non possiamo che toglierci il cappello. Curiosamente, e prendendo per veri tutti gli stereotipi sulle zone di produzione (stereotipi che, pour cause, sovente lasciano il tempo che trovano), questo dram pare più un highlander che non un lowlander… Splendide le note minerali, splendide le note fruttate, splendido – semplicemente – il malto, e splendida l’interazione con la botte. 92/100, ecco qui.

Sottofondo musicale consigliato: Connan Mockasin – Forever Dolphin Love (Erol Alkan Rework).